Предисловие Установка распределительных коробок осуществляется в соответствии со стандартами требований пожарной безопасности.

Монтаж электрических точек осуществляется по приведенным далее правилам. Описаны процессы установки скрытой и открытой штепсельной розетки, электрического выключателя и правила крепежа коробок этих приборов. Установка распределительных коробок осуществляется в соответствии со стандартами требований пожарной безопасности. Места для распределительных коробок определяются схемой электрификации дома или квартиры

Электрическими точками называют розетки, выключатели и распределительные коробки. Они являются узлами электрической сети. От используемого типа проводки (скрытый или открытый) зависит вид точек и правила их монтажа.

Установка розеток и выключателей и высота их монтажа

Ранее установка розеток и выключателей производилась следующим образом, который описан на этой странице далее. Сначала определяется высота установки розеток и выключателей. По стандарту это не может быть менее 30 см от поверхности пола. На деле высота установки розеток и выключателей определяется индивидуально — так, как будет удобно пользователям помещения.

В стене пробивали круглое отверстие, куда вставляли металлическую коробку (иногда обходились без нее). Затем в коробку помещали колодку розетки или выключателя, которую закрепляли распорными лапками или цементным раствором. После чего все щели заделывали цементным раствором. Срок службы такой розетки, как правило, был очень долгим.

Сегодня изменились и материалы, и технология электромонтажных работ. Устройство электрических точек начинается одновременно с монтажом кабеля. Одновременно с разметкой линий для прокладки проводки отмечают и расположение электрических точек, которые служат конечными пунктами кабельных линий или узловыми станциями, если речь идет о распределительных коробках.

Установка наружных штепсельных электрических розеток в стену

Установка штепсельных розеток начинается с разметки их расположения. Прямо на стене отмечают точку — центр розетки. Как правило, он располагается на высоте 25 — 30 см от пола. Если в доме есть маленькие дети, то разъемы можно расположить выше. На кухне они находятся чуть выше уровня стола. Строгих правил здесь нет, но более эстетично, когда розетки расположены на одной высоте.

Определив местоположение центра разъема и установки наружных розеток, наносят контур отверстия подрозетника. Для этого берут установочную коробку, которая будет стоять в качестве подрозетника, прикладывают ее донышком к стене и обводят карандашом. После в стене делают отверстие для размещения коробки.

Лучше всего воспользоваться перфоратором со специальной насадкой — алмазной коронкой по бетону. В центре такой насадки располагается сверло. Его приставляют к центру контура и несколькими пробными включениями перфоратора намечают углубление. Затем сверло вставляют в стену и фиксируют коронку на месте, чтобы она не сдвигалась во время работы. Высота коронки соответствует глубине подрозетника.

Пробурив контур, коронку убирают и легкими ударами молотка выбивают нужное отверстие. На последнем этапе дно углубления подравнивают с помощью зубила и проводится установка розеток в стену.

Выдолбить отверстие можно и буром по бетону. В этом случае по периметру контура сверлят несколько отверстий, а затем зубилом выбивают лишний материал.

Если под рукой нет электроинструмента, а установка электрической розетки не требует отлагательств, то придется вырубать отверстие в стене с помощью зубила и молотка.

Чаще всего для монтажа розеток используют круглые установочные коробки, но есть и квадратные. Тогда отверстие высверливают перфоратором или выпиливают болгаркой (если розеток несколько).

Следующий этап — установка подрозетника. Для монолитных стен существуют специальные установочные коробки. Они бывают одиночными или соединяются в группы с помощью специальных ушек, расположенных по бокам.

Штроба в стене должна подходить к месту расположения розетки и углубляться в него так, чтобы кабель свободно проходил внутрь. В установочной коробке жилы кабеля вставляют в специальные отверстия, расположенные на дне и прикрытые пластиковыми лючками, которые легко выламываются из коробки.

Чтобы закрепить подрозетник в углублении, используют строительный гипс или обычную штукатурку. В отдельных случаях для прочности соединения применяют гипсовый клей, разведенный до консистенции размягченного пластилина. Удерживая рукой подрозетник на месте, щель между стеной и коробкой замазывают выбранной смесью с помощью шпателя. Немного подождав (примерно полчаса, если используется гипс — 5 — 10 мин), снимают излишки смеси.

Монтаж коробки для установки розеток и выключателей

После того как все окончательно засохнет, можно начинать монтаж коробки под розетки.

Чтобы при подключении коробки для монтажа розеток провод не выскочил из коробки, его удерживают скобой или хомутом. Затем с концов жил снимают изоляцию на отрезке примерно 1—2 см. Если жила многопроволочная, то оголенный проводник скручивается в плотный жгут.

На коробке для установки выключателей и розеток находятся два контакта. Если розетка с заземлением, то их будет три: к двум подключают фазовый и нулевой провода, к третьему — заземляющий. Контакты могут иметь винтовой или пружинный зажим: первый более надежный, второй требует меньше времени для монтажа.

При правильном монтаже коробки для установки розеток контакты должны располагаться внизу, а провода идти вверх. Излишки проводов скручивают в спираль и прячут на дно подрозетника.

Крепление электрической розетки скрытой установки

Крепление электрической розетки производят двумя способами.

1. С помощью раздвижных лапок. Колодку вставляют в коробку, а два винта, расположенных по бокам и соединенных с подвижными лапками, имеющими зубцы, завинчивают отверткой. При завинчивании винтов лапки раздвигаются в стороны и упираются в стенки подрозетника, фиксируя колодку в коробке.

2. Обычными шурупами. По краям подрозетника имеются специальные отверстия, совпадающие с отверстиями в колодке, куда и вставляются шурупы. Затем колодка прикручивается к коробке.

После монтажа точки остается лишь прикрепить защитный пластиковый корпус — и розетка скрытой установки готова к работе.

Если планируется дальнейшая отделка стен, то после установки подрозетника колодку в него не вставляют. На время выполнения оставшихся работ отверстие заполняют скомканной газетной бумагой, чтобы в него не попадал строительный мусор.

Чтобы установить две розетки в ряд, монтируют специальную коробку на две колодки. С помощью перфоратора с алмазной коронкой сверлят отверстия так, чтобы их края соприкасались друг с другом. Затем лишний камень отбивают зубилом. Если нужно большее количество розеток, используют группу подрозетников, способных крепиться друг к другу. Розетки при этом могут располагаться как вертикально, так и горизонтально.

Установка скрытого и наружного выключателя

Установка выключателя аналогична монтажу розеток. Единственная особенность установки наружного выключателя заключается в том, что при установке коробки необходимо следить за правильным расположением клавиш: при включении должна нажиматься верхняя их часть.

Выключатель для скрытой установки осуществляется с предварительным штроблением поверхности стены. В некоторых выключателях, например на проходных или диммерах, помечают, к какому контакту подключен входящий провод, а к какому — отходящий. Заземляющего провода на выключателях нет, хотя он может быть в светильнике.

Установка скрытой и открытой распределительной коробки

Размер и конфигурация распределительных коробок зависят от количества соединений проводов и условий установки. Например, они могут располагаться одна за одной и соединяться общим питающим кабелем. Установка распределительной коробки необходима для обеспечения работы всех бытовых приборов.

Если монтируется распределительная коробка скрытой установки, то снаружи остается, лишь крышка, которая может быть с защитной прокладкой или без нее. В первом случае крышка имеет резиновое кольцо, которое герметизирует ее соединение с коробкой, во втором она крепится шурупами или просто защелкивается в пазах. Распределительная коробка открытой установки позволяет быстро провести все сервисные работы в случае необходимости.

Независимо от вида монтажа пластиковые трубы, в которых проходит кабель, должны заходить в коробку на 1 — 3 см, чтобы кабель не оставался незащищенным. То же касается и установочных коробок-подрозетников.

Для бурения отверстия под коробку небольшого размера (диаметром 70 —100 мм) можно воспользоваться все тем же перфоратором с алмазной коронкой. Если коробка больше, делают несколько углублений рядом, а затем подравнивают отверстие зубилом. Глубина выемки должна быть такой, чтобы закрытая крышка коробки была на одном уровне с поверхностью стены.

На следующем этапе внутрь коробки заводят все соединяемые провода. Для этого на дне или по бокам коробки выламывают пластиковые лючки и в полученные отверстия просовывают концы кабелей. Затем провода соединяют между собой с помощью клеммных колодок, колпачков, клемм, сжимов или скруткой вручную. Можно дополнительно обмотать их изолентой.

Далее провода скручивают, прячут в коробку и закрывают крышкой. Коробку вставляют в углубление и фиксируют в нем с помощью штукатурки или гипса. Кроме того, для крепления практически всех видов коробок можно воспользоваться дюбель-гвоздями или шурупами.

Скрытая проводка проходит не только внутри монолитных стен, но и под гипсокартонными перегородками, щитами из фанеры или ДВП, пластиковой облицовкой, тонкими листами материала, которые отделены от стены пустым пространством.

В этом случае монтаж точек несколько отличается от обычного. Чтобы проделать отверстия под установочные коробки, применяют не алмазную коронку, а коронку подгипсокартон — с ней легче работать. Кроме того, можно использовать не перфоратор, а обычную дрель. Первоначально концы проводов подтягивают к месту будущих отверстий. Далее, после того как все листы материала смонтированы, вырезают отверстия и выводят кабели наружу.

Следующий этап — установка подрозетника. Для полых стен существуют специальные коробки с лапками, служащими для крепления. Коробку вставляют в отверстие, через лючки в днище вытаскивают провода, а затем с помощью отвертки закручивают два винта по бокам. Винты, в свою очередь, подтягивают лапки, которые упираются в лист материала с обратной стороны, фиксируя, таким образом, подрозетник. После этого в установочной коробке монтируют розетку.

Если распаячные коробки на основной стене не прячутся за гипсокартоном, то они закрепляются точно так же, как и подрозетники, — с помощью прижимных лапок.

Установка розеток и выключателей для открытой проводки

Розетки и выключатели открытой проводки менее трудоемки в процессе установки, чем при скрытой. Не надо бурить в стенах отверстия под установочные коробки и возиться со штукатурной смесью.

Современные розетки для открытой проводки и выключатели крепят с помощью дюбель- гвоздей или шурупов. Для этого устройство разбирают и нижнюю часть (донышко) прикручивают к стене. Затем на донышко крепят колодку, к ней подсоединяют провода и накрывают всю конструкцию пластиковой крышкой, которую фиксируют винтом.

В кожухе многих розеток и выключателей имеются специально прорезанные и закрытые вставками отверстия, которые служат для подведения кабель-канала или пластиковой трубы. Розетка открытой установки с повышенной степенью защиты, расположенной, например, в ванной комнате, в месте входа провода в корпус должна быть оборудована специальным резиновым сальником.

Если проводка заключена в кабель-канал, то монтаж электрических точек значительно упрощается. Для розеток и выключателей имеются специальные вставки — суппорты. Они могут быть на одну, две, пять и даже десять электрических точек. Кроме того, существуют посадочные коробки и модули, а также распредкоробки. Разумеется, кабель-канал должен быть соответствующей ширины.

Распределительные коробки открытого типа монтируют к перекрытиям с помощью дюбель-гвоздей, шурупов и даже обычных гвоздей.