Казалось бы, что такого сложного может быть в укладке плит перекрытия, но и здесь, как практически в любой технологии, есть свои особенности, на которые следует обратить внимание. Если Вы раньше никогда не сталкивались с монтажом перекрытия, лучше ознакомиться с этими особенностями заранее, чтобы уже в процессе строительства не делать ошибок.

Укладка (монтаж) плит перекрытия своими руками

Итак, что же нужно знать, чтобы правильно установить плиты перекрытия?

Вот перечень тех действий, которые обеспечивают надежный и долговечный монтаж:

• собственно сам монтаж плит;
• грамотное забивание рустов;
• заполнение небольших зазоров между плитами;
• заделывание торцов плит с целью защиты от промерзания;
• пробивание люка или лаза в плите для выхода на чердачное помещение;
• получение нужного размера плиты путем рубки;
• безопасное использование в строительстве треснувших плит и профилактика появления трещин.

Для начала рассмотрим теорию. В качестве перекрытия в домах могут использоваться различные конструктивные элементы:

• многопустотные панели;
• ребристые предварительно напряженные панели стандартных размеров;
• шатровые панели, имеющие ребра, расположенные по периметру. Обычно такие панели полностью перекрывают все помещение;
• слоистые сплошные панели;
• монолитное перекрытие.

У каждого варианта перекрытия есть свои плюсы и минусы. Например, монолитное перекрытие требует много времени для монтажа и стоит совсем недешево. Ребристые плиты, имея стандартные размеры, не всегда подходят для перекрытия помещений, размеры которых некратные их размерам.

В частном строительстве наиболее распространенными являются перекрытия, сделанные из железобетонных круглопустотных плит. Пустоты в них могут иметь разные формы: от овальных до неправильных.

Их популярность объясняется рядом преимуществ в сравнение с другими типами перекрытий:

• за счет пустот, заполненных воздухом, такие плиты прекрасно сохраняют тепло, являясь теплоизоляторами, а также значительно повышают звукоизоляцию;
• в сравнение с другими плитами имеют намного меньший вес, сокращая нагрузки на несущие конструкции.

Как укоротить пустотную плиту?

Круглопустотные плиты выпускаются по заказ любых размеров, но бывают случаи, когда возникает необходимость уменьшить их длину или ширину, вырезать нужную форму, например для эркера или же сделать в плитах отверстие для выхода на чердак. В таких случаях плиту нужно рубить, применяя для этого болгарку, лом и кулачок. Несмотря на достаточно высокие прочностные характеристики плиты, рубится она достаточно легко – хватит 40 минут, чтобы отрезать лишние сантиметры плиты шириной 1,2 м.

Как это сделать? Рассмотрим варианты резки плиты поперек и вдоль. Чтобы разрубить плиту поперек, ее нужно расположить горизонтально, подложив под нее подкладки и нанеся на нее линии, по которым она будет укорачиваться. Подкладки должны находиться точно под линией разметки, а не по краям. Например, нужно отрезать полметра плиты. Для этого на расстоянии 500 мм от края проводится мелом линия на поверхности плиты, а точно под ней устанавливается подкладка. Если же подкладка будет находиться не под разметкой, а рядом, при резке бетонная поверхность будет, что называется «зализываться».

По отмеченной линии плита режется болгаркой с диском по бетону. После этого нужно кулачком постучать по пустотам около линии разреза. Удары кулачка должны приходиться точно по пустотам, а не по ребрам. Обычно плита пробивается с 3-4 удара кулачка. Эти действия повторяются по всей ширине плиты. Чтобы разрубить ребра, по ним наносятся удары тем же кулачком, только уже сбоку, а не сверху. Ненужный кусок плиты, лишенный опоры снизу, будет провисать под тяжестью своего веса, что ускорит и облегчит процесс резки. Далее с помощью лома пробивается нижняя стенка трубы, под которой находится арматура. Поверхность арматуры тщательно очищается от бетона, после чего она разрезается болгаркой с помощью диска по металлу.

Полученная укороченная плита будет иметь не совсем ровный край среза, который впоследствии нужно заделать забутовочным кирпичом с раствором, что не только скроет неровности, но и укрепит плиту.

Плиту можно разрезать и вдоль. Технология практически такая же, но требует меньше усилий и больше времени, ведь длина больше ширины. В этом случае кулачком нужно разбить только стенку пустоты, идущей вдоль плиты, предварительно сделав продольный надрез болгаркой по намеченной линии. Дальше ломом пробивается нижняя стенка трубы. В процессе резки в бетонном слое будут встречаться гладкие прутья арматурной сетки диаметром 3-8 мм. Их можно разрезать болгаркой.

При резке арматуры нужно учитывать, что она напряжена и может зажать режущий диск болгарки. Чтобы этого не произошло, прутья арматуры слегка не дорезаются до конца, а потом полученный надрез окончательно разъединяется ударом лома или кулачка. Еще один надежный способ резки арматуры – с использованием автогена.

Сравнительная легкость, с которой рубится круглопустотная плита, наталкивает на мысль, что не такая уж она и прочная. Но это не так. На самом деле эта плита может выдержать нагрузку до 800 кг/м2, которая в основном воспринимается арматурой и ребрами.

Как вырезать отверстие в пустотной плите?

Таким же образом в плитах вырезается люк. Поскольку его края будут на виду, лучше сразу постараться сделать их максимально ровными. Для этого по намеченному контуру нужно сделать предварительный надрез болгаркой.

Люк прорезается на стыке двух плит, равномерно распределяя между ними свою площадь. Размеры люка зависят от ширины плит и степени их нагрузки, а также от типа использованной лестницы. Чем шире и менее нагружены плиты, тем больше можно в них вырезать люк. Нагрузки от строительных конструкций, опирающихся на плиты, значительно сокращают допустимую площадь люка. Для приставных лестниц обычно делается люк площадью 900х900 мм в плитах, ширина которых 1,2 м. При этом в каждой из плит проделывается отверстие размерами 450х900 мм.

Использование приставных лестниц не всегда удобно. Их нужно сначала устанавливать, потом забирать, да и их фиксация на месте довольно ненадежная, особенно, если это старые деревянные лестницы. Куда удобнее использовать складные чердачные лестницы. Они надежно закрепляются на крышке люка и складываются при его закрывании, не занимая лишней площади. Размеры люка для таких лестниц имеют размеры 600х1200 мм, 600х1300 мм, 700х1200 мм, 700х1300 мм или 700х1400 мм. Большая сторона люка должна обязательно размещаться вдоль плит.

Как перекрыть помещение если немного не хватает ширины плиты?

При перекрытии помещения может оказаться, что его размеры не кратны размерам плит, что приводит к образованию зазоров между плитами или между плитой и стеной. Можно вырезать недостающий кусок из имеющихся плит, но это долго и хлопотно. Есть и более легкие пути устранения этой проблемы.

Возьмем для примера случай, когда при монтаже плит между последней плитой и стеной остается зазор в полметра. Как поступить в этом случае? Есть несколько вариантов. Сначала рассмотрим наиболее простой из них. Величина зазора – 500 мм – разбивается на две части – по 250 мм. Первая плита укладывается на расстоянии 250 мм от стены, потом все плиты монтируются впритык. В результате между последней плитой и стеной окажется зазор в 250 мм. В полученные пустоты устанавливается тычком шлакоблок, из которого возводятся стены. При этом шлакоблок надежно фиксируется, упираясь тычком в плиту. Размещать шлакоблок нужно так, чтобы его отверстия были направлены в стороны, а не вверх или вниз. Возведенная внешняя стена дополнительно зажмет шлакоблок, усиливая его фиксацию.

Такая конструкция, хоть и выглядит ненадежной, на самом деле довольно прочная. Если же кто-то сомневается в несущей способности шлакоблоков, можно при заливке стяжки пола второго этажа зазоры дополнительно укрепить, установив поверх них арматурную или кладочную сетку. В качестве арматуры при этом используются прутья диаметром 6 мм.

Еще один способ перекрывания зазора – распределение его величины между плитами. Например, есть лишние полметра и десять плит перекрытия, между которыми девять зазоров по 55 мм каждый. Почему именно по 55 мм? Общая величина 500 мм делится на количество стыков – 9. В результате получается 55 мм.

Первая плита укладывается впритык к стене. Вторая – с отступом от первой на 55 мм и т.д. Последняя плита должна впритык прижиматься к стене.

Под каждым зазором подвязывается доска, играющая роль опалубки. В полученную опалубку закладывается арматура и заливается бетонный раствор.

Лопнула плита перекрытия. Что делать и почему такое случается?

Иногда в процессе строительства выясняется, что плита перекрытия треснула еще до монтажа. В чем причина? Обычно трещины появляются при неправильных условиях хранения или транспортировки. Что касается хранения, плиты должны складироваться определенным образом с соблюдением нескольких условий.

Плиты должны укладываться в штабеля так, чтобы они не касались грунта. Под нижнюю плиту нужно подложить надежное основание, которое не промокает и не гниет, иначе влага попадет на плиту, что станет причиной появления трещин.

Основание должно быть прочным и достаточно высоким. Поскольку на него будут опираться несколько плит, оно может просесть, но даже при проседании нижняя плита не должна касаться грунта. Если при проседании основания грунта коснется середина нижней плиты, трещины появятся не только на ней, но и на тех плита, которые расположены выше.

Плиты лучше хранить в горизонтальном положении.

Между плитами устанавливаются прокладки – деревянные рейки. При их установке нужно учитывать:

• толщину реек, которая должна предотвращать касание соседних плит;
• положение реек, которые должны находится строго одна над другой;
• расстояние от рейки до края плиты должно составлять 0,2-0,4 м.

При соблюдении всех условий и наличии достаточно прочного основания штабель может состоять из 8-10 рядов плит, что составляет до 2,5 м высоты. Большее значение по высоте недопустимо.

Что делать с треснутой плитой? Можно ли ею перекрывать дом?

Но что же делать, если плита уже треснула, и можно ли ее использовать в дальнейшем?

На самом деле, строители довольно часто используют треснувшие плиты для перекрытия, так что, если трещины небольшие, дальнейшая эксплуатация плит возможна. Главное при этом не очень сильно нагружать их и дополнительно фиксировать.

Вот несколько примеров, где лучше установить треснувшие плиты:

• напустить на наружную или несущую стену на 0,1-0,15 м. При этом плита будет опираться сразу на три стены не только короткими своими краями, но и длинной. Дополнительное крепление плиты обеспечивается вышестоящими стенами, которые надежно ее прижимают. Такой прием обычно используется для плит с достаточно большими трещинами;
• уложить плиту на месте установки кирпичной перегородки, которая впоследствии будет ее подпирать;
• смонтировать лопнувшую плиту между двумя целыми. Между плитами при монтаже образуются русты, которые потом тщательно заделываются раствором, создавая практически монолитное перекрытие;
• уложить плиту на месте с минимальными нагрузками. Ее можно использовать для чердачного перекрытия, где нагрузки практически отсутствуют, главное, чтобы на нее не опирались конструктивные элементы крыши;
• при значительных повреждениях поверхности плиты, когда трещина большая (порядка 4-10 мм) или их несколько, можно использовать только целую ее часть, отрезав поврежденную.

Если же Вам не внушает доверия смонтированная лопнувшая плита, можно усилить ее прочность путем усиления арматурой стяжки пола на верхнем этаже. Железобетонная стяжка равномерно распределит нагрузки между всеми плитами и усилит конструкцию.

Заделка стыков между плитами

Следующий рассматриваемый вопрос – заделка рустов. Руст – это место стыковки длинных боковых сторон соседних плит. Для получения прочного и цельного перекрытия все русты должны быть залиты раствором. Круглопустотные плиты имеют замки на боковых сторонах в виде круглых выемок. При заливке рустов эти выемки заполняются бетоном, обеспечивая надежное сцепление плит. Такое сборное перекрытие работает практически как монолит.

Среди плит могут попасться бракованные, имеющие неправильно сделанные боковые стороны с замками. При их соединении выемка оказывается внизу, тогда как вверху плиты плотно стыкуются между собой. Как можно легко догадаться, залить бетоном такой руст на первый взгляд проблематично. Но не все так страшно. Для заделки бракованного руста соседние плиты стыкуются не впритык, а с небольшим зазором около 2-3 см. Зазор должен быть в верхней части плит, где они могут стыковаться. С нижней их части по всей длине руста подвязывается деревянная доска – опалубка для заливки бетона. Через верхний зазор в руст заливается раствор. По консистенции раствор не должен быть густым, он должен равномерно растекаться по всей длине. Но и слишком жидким его тоже не стоит делать. После застывания раствора заделку руста можно считать оконченной.

Технология укладки плит перекрытия

На что еще следует обратить внимание при монтаже круглопустотных плит? Конечно же, на технику безопасности. Монтаж ведется на высоте с использованием спецтехники, что обязательно нужно учитывать при работе.

Плиты поднимаются и укладываются с использованием автокрана. Плиты укладываются на раствор, поэтому на протяжении 10-20 минут их можно без проблем перемещать ломом, пока они не займут нужное положение. На несущие стены плиты должны опираться, заходя на них на 0,12-0,15 м.

Важно создать максимально комфортные условия при укладке плит. Например, посуду с раствором можно поднять на первую установленную плиту, чтобы каждый раз не спускаться за ним вниз. Этим же раствором заливаются русты. Такие, на первый взгляд, мелочи часто забирают немало времени и сил.

После завершения монтажа плит нужно заделать их торцы, для защиты от промерзания. Если плита опирается на наружную стену, заделка торца также дополнительно сохранит тепло в доме и не даст попасть внутрь холоду.

Для заделки торцов плит можно использовать один из следующих способов:

• заполнить пустоты труб минеральной ватой приблизительно на 0,2-0,3 м в глубину;
• залить пустоты легким бетонным раствором на 0,12-0,25 м в глубину или установить бетонные пробки;
• закрыть пустоты забутовочным кирпичом на растворе, а потом заделать поверхность раствором; можно вставить в отверстие полуторный забутовочный кирпич.

В некоторых случаях плита находится слишком близко от лицевой кладки. При отсутствии утеплителя между ними и не заделанных торцах плита начнет промерзать в холодное время года, покрываясь льдом в помещении. Такая плита будет источником холода в доме, а при включенном отоплении на ее поверхности будет образовываться «роса» из-за резкого перепада температур. Если такие плиты уже имеются в готовом доме, понятное дело, разбирать стены и заделывать торцы никто не будет. Проблему можно решить менее радикальным способом. Для этого перфоратором просверливается отверстие в промерзших трубах с нижней стороны «проблемной» плиты. В полученное отверстие вставляется трубка с наклоном в сторону наружной стены, сквозь которую задувается монтажная пена. При этом должна образоваться пробка из пены, заходящая в трубу на глубину 0,1-0,2 м. Она и будет играть роль теплоизолятора.

Заделывать торцы нужно не только у тех плит, которые опираются на наружные стены, но и у тех, которые опираются на внутренние капитальные стены. По строительным нормам торцы заделываются у плит, начиная с третьего перекрытия и ниже. Для примера, двухэтажный дом имеет три перекрытия: между подвалом и первым этажом, между первым и вторым этажами и между вторым этажом и чердаком. В этом случае заделываются торцы плит в чердачном перекрытии, чтобы усилить конструкцию, воспринимающую значительную нагрузку сверху. Торцы заливаются бетонным раствором или же закладываются полуторным кирпичом. Делать это проще и удобнее перед установкой плит, положив их на горизонтальную поверхность.