Опалубка для фундамента своими руками

опалубка из дерева 2

Что является самым основным при строительстве загородного дома или дачи? Конечно же, это фундамент. Если вы решили строить дом своими руками, следует знать, как сделать опалубку для фундамента самостоятельно. Как же выбрать подходящий для вас вариант опалубки?

Основная цель опалубки— придать фундаменту форму и прочность. Поэтому она должна выполнять несколько задач:

  • выдерживать давление бетона,
  • не менять форму, когда формируется фундамент для сруба,
  • быть герметичной, чтобы бетон не вытекал на землю.

Опалубочную конструкцию можно выполнить из разнообразных материалов и использовать многократно, например, металлический или деревянный каркас, который убирают после застывания бетона. Но встречается также несъемные опалубочные конструкции, служащие основой фундамента, такие, как столбчатый фундамент, состоящий из металлических труб.

Какие же существуют виды опалубок фундамента?

Несъемная опалубка делается быстро и легко, и после того, как заливается бетонная смесь, остается составляющей частью фундамента. Для этого сооружения применяют практически любой подручный материал: ДСП, ДВП, пенополистирол, или сооружают каркас из металла. Также можно сделать несъемную опалубку из асбестовых или металлических труб диаметром около 20 см. Несомненный плюс этого вида опалубки в том, что за счет этих труб фундамент будет более крепким (особенно столбчатый, или с применением плит из железобетона).

Этот вид опалубки без особых трудов может выполнить даже человек, не являющийся специалистом, и занимает меньше времени (так как не требуется убирать опалубку после застывания бетона).

Можно выделить несколько типов несъемной опалубки, в зависимости от материала.

Металлическая опалубка отличается самой высокой стоимостью, она выполняется из листов стали до 2 мм толщиной. Положительные свойства:

  • Стальные листы легко принимают нужную вам форму, и можно сформировать тот фундамент, какой необходим.
  • Второй несомненный плюс- гидроизоляция фундамента.
  • Арматурный каркас монолитного и ленточного фундамента можно приварить к металлической опалубке
  • Возможность просто обработать внешнюю сторону фундамента.

Из отрицательных моментов этого типа опалубки можно назвать только стоимость.

Железобетонная опалубка — также вариант не из дешевых. Плюсом ее является то, что толстые плиты помогают сократить расход бетона и увеличить прочность. Минусом можно считать тяжесть железобетонных плит, а если они к тому же не монолитны, то для их соединения необходимы дополнительные распорки.

Опалубка из пенополистирола — достаточно практичный вариант. Ее собирают из блоков, которые потом скрепляются друг с другом. Положительные стороны:

  • Легкость изготовления
  • Можно легко придать любую желаемую форму.
  • Хорошая гидроизоляция

Минусы- опять же, цена, и может понадобиться помощь специалиста при подборе сложных форм фундамента (углов и закруглений).

Довольно часто опалубку выполняют из дерева- досок, или фанерных листов. Этот вид опалубки достаточно недорогой, смонтировать опалубочную конструкцию не составит труда, и дополнительное оборудование для монтажа не потребуется. Минусом может считаться то, что материал часто имеет различные габариты, и приходится дополнительно скреплять и усиливать соединения опалубки.

опалубка из шифераМожно соорудить опалубку из подручных материалов. Как правило, используются шифер, профнастил, трубы или любой другой материал, который будет отвечать главным требованиям к опалубке— держать форму и препятствовать протеканию цемента. Из плюсов можно назвать доступность и низкую цену. Отрицательных моментов больше: сложность сборки, возможная слабость конструкции и протечка бетона, кроме того, могут понадобиться дополнительные опоры. Не стоит возводить из подручных материалов высокую и сложную конструкцию, но для небольшого строения этот вид вполне подходит.

Как правильно сделать несъемную опалубку для фундамента своими руками?

  1. Земельные работы. После расчета необходимой мощности опалубки (ниже вы рассмотрим этот вопрос более подробно) нужно копать траншею. Между грунтом и опалубкой лучше оставить зазор в пару сантиметров— монтировать опалубку будет проще. На дно траншеи нужно насыпать слой песка или щебня, утрамбовать или скрепить бетонной стяжкой. Это необходимо, чтобы уменьшить потерю бетона при заливке фундамента. Если вы решили укрепить фундамент армированными прутьями, то их нужно укрепить в земле.
  2. Второй этап заключается в возведении конструкции опалубки. Для этого ее элементы подгоняют и сооружают конструкцию. При необходимости формируют каркас фундамента из арматуры. После того как опалубка готова, ее заливают бетонной смесью. Если вы все выполнили правильно, через 20–30 дней фундамент будет готов, и можно продолжать дальнейшее строительство.

Съемная деревянная опалубка.

Этот вид опалубки— один из самых дешевых, практичных и легких в изготовлении. Несмотря на то что существует множество новых современных строительных материалов, многие при возведении фундамента предпочитают именно деревянную опалубку.

Плюсы деревянной опалубки:

  • Доски стоят порой недешево, но изготовленную из них опалубку можно применять неоднократно, либо использовать этот материал для укладки пола, например. Чтобы сэкономить средства, можно взять деревянную опалубку в аренду.
  • Применяя для изготовления опалубки однотипный материал (доска, или фанера), можно без труда подогнать размеры.
  • Все инструменты, необходимые для возведения деревянной опалубки, имеются в наличии у любого хозяина ( часто можно обойтись только молотком, гвоздями и пилой).

Отрицательные моменты:

  • Закругления из деревянных досок выполнить не так просто.
  • Если фундамент достаточно высокий, и объем бетонного раствора большой, нужно будет усиливать опалубку с помощью специальных распорок.
  • Следует точно и ровно сколачивать доски, иначе могут возникнуть проблемы, когда опалубку расположат вертикально.

Как же самостоятельно сделать деревянную опалубку, и не допустить ошибок?

Для начала следует точно разметить и подготовить весь необходимый материал для опалубки. Потом к углам будущей опалубки нужно прибить бруски, к которым и будет прикрепляться вся конструкция. В процессе строительства опалубки они должны остаться на внешней стороне. Далее, выпиливаются деревянные щиты, которые и крепятся к брускам, формируя каркас.

Чтобы опалубка могла удерживать большое количество раствора, следует укрепить конструкцию, вбив с внешней стороны дополнительные распорки или скрепить стенки опалубки с помощью шпилек. Но в последнем случае в досках останутся отверстия.

При монтаже следует располагать опалубку вертикально и следить, чтобы в ней не было щелей (более 4 мм), через которые потом может вытекать раствор. Если же щелей избежать не удалось, следует их заделать.

С внутренней стороны опалубку можно обить целлофаном или клеенкой— это выровняет ее изнутри и сделает более гигроскопичной.

Опалубка из полистирола.

Это более современный и удобный вид опалубки.

Основные достоинства пенополистирольной опалубки заключаются в следующем:

  • Этот материал гигроскопичен и отличается хорошей термоизоляцией
  • Можно заказать любую форму блоков, и заливать самый сложный фундамент
  • Эту опалубку очень легко собирать: блоки достаточно прикрепить к арматуре, а после соединить их между собой специальными скобами или предназначенной для этого пеной .
  • Эта опалубка позволяет выстроить все здание: на нижние блоки постепенно накладываются новые и заливаются бетонной смесью
  • Если опалубка из пенополистирола собрана правильно, то утечек бетона не будет,и фундамент выйдет идеально ровным.

Но и у этого вида опалубки имеются недостатки:

  • Достаточно высокая цена
  • Одному человеку соединять конструкцию будет достаточно сложно, и займет много времени.
  • Если объем заливаемой смеси больной, то понадобится дополнительно усилить опалубку распорками.
  • Чтобы правильно установить арматуру, потребуется помощь специалиста.

Этот вид опалубки относится к несъемным.

Округлая опалубка.

Многие задаются вопросом: а можно ли самостоятельно, без помощи специалиста, сделать опалубку округлой формы? Это вполне возможно, но для нее потребуется больше времени, и к изготовлению следует подойти со всей серьезностью.

Круглую опалубку можно выполнить из различных материалов:

  • Пластик. Этот материал подойдет для небольших конструкций. Он достаточно гибкий, и опалубке легко можно придать округлую форму, он такая опалубка будет непрочной.
  • Доски. По своей конструкции опалубка из досок похожа на обыкновенную бочку. Если нужно, ее можно усилить распорками, расположенными на расстоянии 10-20 см друг от друга. Если опалубка будет несъемной, ее можно сделать в несколько приемов- соорудить часть опалубки, закрепить стяжкой, далее продолжать таким же образом. Чтобы дощатая опалубка вышла более ровной, можно вкопать доски ниже подушки фундамента. А зазор, оставшийся между грунтом и опалубкой, засыпать песком. Опалубка, сделанная таким образом, может выдержать большой объем раствора.
  • Фанера. Опалубка из этого материала не выдержит больших нагрузок, кроме того, из фанеры будет трудно сделать закругления.
  • Пенополистирол. Из этого материала можно заказать опалубку любой формы, но стоимость ее будет довольно высокой.
  • Металл. Можно сделать опалубку из листового металла толщиной в 1 мм, но без помощи специалиста и инструментов придать листам желаемую форму будет непросто.

Как сделать самостоятельно опалубку для ленточного фундамента?

Одним из наиболее часто применяемых методов заливки основания является ленточный фундамент: сначала формируется песчаная подушка, потом она бетонируется, формируется каркас из арматуры и все это вновь заливается бетонной смесью.

Какой же вид опалубки будет удобен для ленточного фундамента?

Иногда можно и вовсе обойтись без опалубки: если грунт прочный, а фундамент будет уходить в землю, просто выкапывается траншея и заливается бетонной смесью.

В остальных случаях для опалубки подойдет любой из описанных выше способов: выбор зависит от цены и доступности материалов.

Несмотря на разнообразие видов, многие при строительстве предпочитают привычную деревянную опалубку: наверное, привлекает дешевизна и простота конструкции. Но может быть, прочитав эту статью, вы выберете иной тип опалубки, который поможет вам возвести прочный и красивый фундамент.

Как рассчитать опалубку для фундамента.

Расчет зависит от материала:

  • Деревянная опалубка. Предположим, доски имеют стандартные размеры: длина- 6 м, ширина- 1-1,5 см, толщина- 2,5 см. Периметр фундамента нужно разделить на длину доски, высоту доски разделить на ширину, полученные результаты перемножить- получится количество досок, необходимое для опалубки.
  • Расчет металлической опалубки производится по той же схеме, что и деревянной, но в пересчете на размеры листа- 1*1500*2500.
  • Расчет опалубки из пенополистирола должен проводить специалист, в зависимости от плана фундамента. Цена ее будет чуть ниже стоимости опалубки из металла.

При расчете стоимости опалубки следует учитывать цену дополнительных материалов- арматуры, гвоздей, инструментов.

Чтобы сэкономить время и средства, лучше не изготавливать опалубку самостоятельно, а взять ее в аренду. Это поможет избежать возможных ошибок, и ваш фундамент получится прочным и ровным.

Опалубка для фундамента своими руками видео

Делаем пол роскошней – способы укладки паркетной доски

Такой напольный материал, как паркет, стал нам известен благодаря строительству Санкт-Петербурга. На тот момент паркет крепили к лагам, а собой он представлял отдельные щиты. Сегодняшний мир и день требует более прогрессивного развития и поэтому, изготовление и технологии укладки паркета усовершенствовались из года в год. Единственными неизменными характеристиками, проверенными веками, остались натуральность и качественность природного материала. И, конечно же, первое на что обращаешь внимание при выборе паркета – это его естественная красота.

Виды укладки паркета

укладка паркетаК счастью, на сегодняшний день монтаж паркета можно осуществлять очень быстро. Для этого были разработаны различные геометрические размеры доски, что позволило уменьшить часы укладки паркета. Заметьте, что со штучной доской такой экономии времени не получится, ведь технологически ее укладки отличается и по затрате усилий, и конечно же – времени. Сегодня существует 5 видов укладывания паркета:

  • на лаги;
  • на деревянный пол;
  • с помощью клея;
  • плавающий способ;
  • на бетонную основу.

Плавающий способ

Изначально такой вид использовался для ламинатной доски, как показала практика он хорошо подходит и для паркета. Для начала работы, пол выравнивают. Суть этого крепления: соседние доски приклеивают с помощью, так званого элемента – шип-паз, и к основанию доска не укрепляется.
Преимущества данного способа:

  • можно сэкономить на дополнительных материалах;
  • уходит меньше времени на монтажные работы;
  • можно обойтись без специалистов и выполнить укладку самостоятельно;
  • для ремонта отдельных частей не нужно разбирать всю напольную конструкцию. Стоит отметить, такой способ неплохо использовать для малых площадей.

Клеевой способ

Для начала работ, нужно обязательно выровнять все дефекты пола. Если ваша квартира отличается немалыми размерами стоит прибегнуть к такой укладке паркета. Так как совмещение досок осуществляется с помощью клея – это добавляет лучшего и крепчайшего соединения с полом. Пол нужно обязательно выровнять. Для такого эффекта стоит прибегнуть к использовании фанеры. Применение фанеры при клеевом способе очень популярен. Но так, же она считается более затратным, ведь нужен дополнительный материал для обработки фанеры и заделыванию швов. Альтернативой фанеры могут стать листы ДСП.

Укладка на деревянный пол

Этот способ подразумевает предварительную подготовку старого покрытия. Деревянный пол следует выровнять, отремонтировать от всех дефектов, начиная от трещин и заканчивая скрипом старых досок.

Сложность подготовки выявляется в том, что необходимо специальное оборудование, а именно шлифовальные машинки.

Если же это новое напольное покрытие, то работ предстоит меньше. Выровнять поверхность с помощью рубанка придется.

Укладка на лаги – является одним из первых и сложных способов. Доски прибиваются гвоздями к лагам через соединительный замок. Нелегкость состоит в горизонтально ровном расположении лаг на поверхности.

Укладка на бетонное основание

Перекрытие в современных квартирах зачастую бетонное. Если нет уверенность в идеально ровном покрытие, лучше использовать листы ДСП или фанеру.

Перед тем как положить фанеру следует сделать стяжку и положить пароизоляционный материал. Лист крепят с помощью саморезов или дюбелей. Такой способ наиболее дорогой.

У многих возникают такого рода вопросы – можно ли класть паркет на линолиум или ковролин. Эти покрытия выполнят роль утеплителя, но не стоит забывать о их ровности. Подходящим способом укладки в таких случаях является плавающий.

Вид укладки паркетной доски зависит от конечного рисунка. Традиционный – вдоль или поперек комнаты. Диагональный вид считается наиболее эффективным, но в тоже время наиболее расходным по материалу. К такому виду, не подходит такой способ укладки как по лагам.

Какие бывают котлы

Котел для бани

Изготовление банных котлов самостоятельно зачастую очень трудоемкий и долгий процесс. Существует огромное количество статей по изготовлению котлов для бань, а также их рекомендуют делать именно своими руками. Но, как показывает практика, их изготовление порой обходится намного дороже, чем аналогичные готовые котлы. Для того, чтобы начать изготовление необходимо в первую очередь перечитать множество литературы на эту тематику, запастись терпением, произвести оценку как по приблизительной себестоимости конечного изделия, так и адекватно оценить свои силы и навыки. Не будет лишним и запастись всем необходимым инструментом, который пригодится при изготовлении и, конечно же, материалом

После тщательного изучения ассортимента, в избытке предоставленном на рынке, можно выделить некоторые модели, которые можно изготовить в домашних условиях.

Разновидности котлов

Всего различают два типа котлов для бани, которые можно самостоятельно изготовить — это котлы из кирпича и из металла. По габаритным размерам кирпичные котлы более массивные в отличии от металлических.

В металлических котлах используется разнообразное топливо. В зависимости от конструкции можно использовать уголь, дрова, электрическую энергию или же природный газ.

Характеристики металлических котлов

В отличии от котлов, изготовленных из кирпича, металлические лидируют по скорости нагрева, неприхотливости при эксплуатации и уходе, а также по компактности. С их помощью можно соорудить баню в небольших по площади помещениях. В ассортименте готовых конструкций присутствуют сборные, мобильные и угловые котлы.

Котел для баниДля более эффективного распределения прогрева помещения следует производить установку котлов в специально сооруженный короб из кирпича, благодаря которому тепло равномерно распределяется по всей площади.

Для того, чтобы избежать аварийных ситуаций, а также потенциальной угрозы жизни и здоровью людей не рекомендуется изготавливать котлы, в качестве топлива в которых используется газ или электричество. Также при установке конструкции, работающей на газу необходима обязательная проверка монтажа специальными службами, поэтому проще всего и выгоднее будет изготовить агрегат, использующий в качестве топливного материала дрова.

Считывание схем изображений

Самодельные котлы, как правило, сопровождаются схемами и чертежами, изображающими само изделие в разных ракурсах, габаритные размеры и мельчайшие детали. При отсутствии элементарных базовых знаний в чтении схем и чертежей, а также применяемых при их построении терминов создание агрегата не принесет никакого результата, кроме бесцельно потраченного времени и средств.

Выбор материалов

Перед тем, как начать работу над изделием, требуется тщательно подсчитать количество необходимого материала, а также произвести его закупку в строительных гипермаркетах, но некоторые элементы продаются лишь в специализированных магазинах, продающих детали для бани.

Металлообработка

В качестве корпуса для каменки используется короб с тонкими стенками, изготовленный из листовой стали. В качестве режущего инструмента отлично подойдут ножницы по металлу, разрезать листы следует аккуратно, чтобы избежать порчи материала. После резки листов их необходимо сварить между собой, чтобы получилась единая конструкция.

Укладка короба

Кирпичный короб с вентиляционными отверстиями требуется устанавливать по периметру котла для более равномерного распределения тепла.

Дымоход

Более важной деталью в сооружении котла для бани является дымоход. Он состоит из нескольких элементов. Нижняя часть патрубка исполняется из листового металла, такого как жесть или тонкая листовая сталь, а в качестве верхней применяется асбестовая труба. Между ними устанавливается заслонка, которая изготовлена из листового металла.

Монтаж односкатной крыши

Обрешетка односкатной крыши

При строительстве своего дома надо подумать и о крыше. Односкатная крыша и материалов немного требует, и усилий тоже. Она – самая простая, и у нее наименьшая площадь для атаки ее ветром, поскольку угол наклона кровли у односкатной крыши – не больше 25-ти градусов.

Из недостатков – отсутствие чердака и не очень красивая внешность, которую легко изменить правильно накрытым профнастилом.

Если у вас есть проект односкатной крыши, вы спокойно сделаете ее сами. А для этого вам понадобится древесина – для стропил и балок, для обрешетки и в некоторых случаях для перекрытий. А в качестве покрытия подойдут шифер, металлочерепица, ондулин. Самый дешевый вариант – шифер.

Достоинства односкатной крыши из шифера

  • прочность – достаточно высокая
  • морозоустойчивость
  • влагоустойчивость
  • стойкость к воздействию ультрафиолета

Этапы строительства

1.Укладка балок – происходит на предварительно залитый сейсмопояс или на установленный на верхнем кладочном ряду мауэрлат. Шаг укладки поверху стены составляет 70–80 см.

Низшая часть односкатной крыши должна располагаться с подветренной стороны.

Опорой для самой высокой части односкатной крыши служат стропила, закрепленные на балках – по одному на каждую. В результате балки и вертикальная стропильная нога образуют прямоугольный треугольник.

Стропильную ногу – опору для обрешетки – укладываем одним краем на конец балки в нижней части кровли, а вторым на вертикальную стропилу.

Для всех балок процесс укладки одинаков, при этом образующиеся углы и высота должны быть тоже одинаковы.

2.Обрешетка – бруски, имеющие сечение 50 мм на 50 мм прибиваются поперек стропил, лист шифера при этом должен перекрывать две рядом расположенные рейки с двусторонним запасом в 15 см.

Обрешетка односкатной крыши

3.Настилка шифера – настилается нижний ряд, за ним чуть повыше следующий и так до верха крыши. Для помощи можно найти видео в интернете. Затем шифер крепится гвоздями: вбивается гвоздь в месте стыка 4-х листов шифера (держит все листы) и по 2 гвоздя на край каждого листа, чтобы их не поднимал ветер.

Закрепили шифер – крепите ветровой фронтон, который забивается деревом или же кирпичной кладкой.

Утепление крыши

Ранее используемые для этого глинобетон и цементно-стружечные шлаки не отвечали требованиям теплоизоляции и пропускали дождевые и талые воды.

Из материалов нового поколения самый популярный – УРСА, в составе которого

  • утепляющие плиты
  • базальтовые утепляющие маты
  • стекловата или плоские стекловолоконные блоки
  • преимущества данного материала состоят в:
  • простоте применения
  • невысокой стоимости
  • эффективности

Последовательность укладки теплоизоляции необходимо строго соблюдать. Самый важный 1-й слой укладывается под теплоизоляционным слоем из гидроизоляции и пароизоляции. Утеплитель должен сохранять сухость, поскольку влага и конденсат способствуют его разложению. Часть продукции УРСА покрыта металлической фольгой, которая защищает ее от влаги. Если защитного слоя нет, пароизоляция прокладывается отдельно.

Между потолком и теплоизоляционным слоем должна быть эффективная вентиляция. Деревянный пол со стороны чердака будет способствовать сохранению сухости воздуха. Для жилого помещения под крышей лучшим вариантом будет пеноизол.

Во избежание проникновения влаги на внешней стороне крыши кладется пароизоляционный материал, на внутренней стороне – пароизоляция.

Минеральная вата, пенополистерол и перлиты отличаются высокими показателями защиты.

При угле наклона менее тридцати градусов дополнительно делают 2 вентиляционных отверстия.

Делая односкатную крышу своими руками недопустимо делать большие припуски, а уклон ее рассчитывается исходя из силы ветра и количества осадков, а также количества материала, потраченного на ее изготовление. Обычный угол наклона расположен в промежутке от 50-ти градусов до 60-ти градусов, причем больший угол – лучший. Но тип материала крыши все равно должен приниматься во внимание.

Как сделать односкатную крышу

Односкатная крыша чертеж

Самым распространенным видом крыш в наше время является типичная односкатная крыша. Пространство, которое образуется в результате наклона можно эксплуатировать как дополнительное помещение, например, чердачное или жилое. Как правило, такое помещение не отапливается, часто служит техническим этажом. Разберем конструктивные элементы и установку односкатной крыши более подробно.

Строительство

Односкатная крыша чертежЭтот тип крыш является самым простым и экономичным вариантом кровли. Односкатная крыша относительно простой и бюджетный выбор. При ее строительстве, лучше обратиться к специалисту, но если такой возможности нет, то вполне возможно справиться и самостоятельно. Стропильную систему изготавливать следует, соблюдая все правила. Материал – хорошая древесина. Покрытие возможно любое – ондулин, шифер, металлочерепица.

Угол наклона

Если крышу покрывать шифером, то угол наклона -20 градусов. Требования к фальцевому покрытию 18-35 градусов. Выбор покрытия зависит от климатических условий проживания. Если выпадает много дождей и снега, то и наклон односкатной крыши своими руками должен быть больше. Рубероид следует использовать при небольшом угле наклона 5-10 градусов, металлочерепицу 25-35 градусов. Учитывать необходимо и ветреность территории, угол наклона следует понизить, если ветреная погода преобладает.

Материалы для строительства

Для строительства понадобятся такие материалы:

  • Доски
  • Брусья
  • Гидроизоляция
  • Пароизоляция
  • Гвозди шиферные
  • Гвозди монтажные

Инструменты

  • Понадобятся:
  • Ножовка
  • Топор
  • Нож
  • Молоток
  • Степлер строительный

Строительство такой крыши простое, возводится стропильная основа, в задней части скат, в конце – перекрытие. В технологии односкатной крыши применяется обрешетка и контробрешетка. Брусы размером 5Х5 см.

Монтаж

Для основания используется сейсмопояс или мауэрлат. Балки кладутся на расстоянии 70-80 см.

Сейсмопояс

Это железобетонная конструкция. Ее располагают вверху по всему периметру стены. Она необходима для лучшего сопротивления ветру и должна быть замкнутой. Для изготовления такой конструкции необходима опалубка, которая будет выше самой конструкции. Затем прокладывается арматура. Маленький зазор утепляют пенопластом.

Мауэрлат

Это брус, на который опираются стропила. Его располагают вдоль периметра наружной стены. Когда балки смонтированы, сверху закрепляем стропила. Сколько балок – столько и стропил. Наклонные балки фиксируем анкерами.

Утепление

Утепление и изоляция односкатных крыш производится также, как и всех других крыш, различий нет.

Монтаж кровли

Самый популярный материал для таких крыш – это шифер. Режется шифер пилой или ножовкой. Срезы можно закрасить. Принцип укладки шиферных листов – нахлест по вертикальному ряду должен быть от 12 до 20 см, и на одну волну – по горизонтальному. Первый лист шифера кладется возле фронтона, первый ряд –два листа рядом, второй ряд – два листа, первый ряд –один. Углы листов необходимо срезать, иначе будут перекосы. На карнизных и коньковых листах срезы не делают.

Обрешетка

Обрешетка необходима для укрепления крыши и служит основанием для монтажа кровли. Она может быть сплошной или решетчатой, монтируется поверх стропил. Если укладывается шифер, то необходимо сделать поперечную обрешетку из 4 брусков. Между брусками нужно соблюдать шаг 45 см при 175 см листа шифера. Первый брусок укладываем как нижний нахлест, два фрагмента обрешетки и последний брусок как опора верха. При покрытии крыши шифером предпочтительнее сплошная обрешетка. А для черепичной крыши нужна фанера. От выбранного вида кровли зависит и изготовление самой этой конструкции.

Как сберечь тепло на балконе

утепление балкона

Люди утепляют балконы по нескольким причинах. Первое – это дополнительное пространство в квартире, ведь можно оборудовать здесь небольшую комнату. Второе – защита от внешних погодных факторов. Но иногда просто хочется, чтобы балкон красиво выглядел.

Утеплитель балкона и его слои

Фактически утепление балкона состоит в том, что по его периметру возводят стену, состоящую из нескольких слоев. Она должна выдерживать воздействие различных природных условий.

Внутренний слой должен быть достаточно стойким к возможным повреждениям всякого рода. Это декоративное покрытие, которое лучше сделать достаточно привлекательным и предусмотреть его защитные свойства.

За внутренним слоем идет утеплитель, который является средним слоем оформления балкона. В качестве утеплителя берут материалы различной толщины и качества. Снаружи балкон оформляют декоративным покрытием. Оно защищает от разрушения пылью, влагой либо другими негативными воздействиями.

Материалы для утепления

утепление балкона

Многие люди используют вагонку из пластика для внешнего оформления своих балконов. Под вагонкой предусмотрен внутренний наполнитель, который должен отличаться прочностью. Не советуется выбирать цветной материал, так как со временем под воздействием солнечных лучей он и так выгорит. К недостаткам вагонки можно отнести ее хрупкость и высокую горючесть. Лучше всего такой материал подойдет для внутреннего оформления потолка, но для стен все же лучше выбрать более надежные материалы.

Внутреннюю обшивку балкона изготовляют чаще всего из панелей МДФ, а для покрытия пола выбирают плиты ОСП. Их внешний вид требует дополнительной обработки. Пространство внутри материалов для внешнего и внутреннего оформления заполняют одним из доступных утеплителей.

Так же еще проводят утепление балкона пенопластом. Его еще называют пенополистиролом. Такой материал можно купить в строительном магазине, куда его поставляют в виде листов. Пенополистирол бывает различных размеров и толщины, к тому же стоит он недорого. Работы с таким материалов не требуют каких-то особенных знаний. У него есть один недостаток – он быстро воспламеняется.

Утепление балкона пластиком

Неплохой альтернативой пенополистиролу можно назвать пенополиуретан. В народе он более известен, как монтажная пена. Степень возгорания такого материала значительно меньше и поэтому он более безопасен. По стоимости он, естественно, выше пенопласта.

Среди менее распространенных утеплителей можно назвать стекловату и минеральную вату. Такие материалы вряд ли считаются очень хорошими, ведь они сильно впитывают влагу. Кроме того они токсичны и не подходят для работ в жилых помещениях.

Порядок работ

Первое, что необходимо сделать – это подготовить все к основным работам. В фазу подготовительных работ входит проверка конструкций балкона и его обрамления на прочность. Тщательно проверяется состояние балконной плиты. Затем при необходимости снимают старую обшивку. Теперь можно приниматься за монтаж каркаса.

отделка балкона

Для монтажа каркаса новой обшивки используют деревянный брус и оцинкованный металл. Такой профиль будет достаточно прочным. Каркас крепят к ограждению при помощи шурупов, но чтобы прикрепить его к балконной плите или стене необходимы специальные анкера. Иногда для монтажа каркаса используют электросварку. Теперь можно накладывать верхний слой.

Чаще всего для внешнего слоя используют сайдинг. Прежде чем стелить утеплитель необходимо проложить пароизоляцию. Для этой цели используется специальная пленка. Слой пароизоляции необходим для защиты от влаги. На завершающем этапе все стыки между листами, а также швы между стеной и балконной плитой заделывают при помощи монтажной пены.

Этапы утепления балкона своими силами

Утепление парапета балкона

С наступлением лета многие люди стали больше времени проводить на балконе, а особенно те, у которых нет кондиционера. Это и правда очень тихое и уютное место, где можно провести время со стаканчиком холодного напитка. Есть и те, которые спят на балконе, так как там чистый и свежий воздух, да и не так жарко как в квартире. Но ведь все это сезонное. С наступлением осени большинство балконов закрываются и становятся совершенно бесполезной площадью. Но ведь балконом можно пользоваться и в холодный сезон, его достаточно просто утеплить. В этом случае существует множество преимуществ, допустим,вы сможете пользоваться балконом круглый год, утеплится не только балкон, но и комната, в которой он находится и многое другое.

Если вы желаете утеплить балкон собственноручно, то вам стоит запомнить следующее: утепление балконов своими руками состоит из нескольких стадий, первой из которых является подготовка. Под подготовкой подразумевается демонтаж старых балконных рам, уборка всех имеющихся на балконе вещей, а также подготовка стен и полов. Второй стадией является установка окон. Для выполнения этого пункта лучше всего выбирать пластиковые окна. Третья – утепление пола. Вы можете задаться вопросом – почему сначала идет пол, а потом стены? Этот вопрос является вполне предсказуемым. Лучше всего начинать с пола, так как после утепления его уровень будет немного выше. Таким образом, вы сможете нормально утеплить боковые стены.

Утепление парапета балкона

Четвертая стадия – это стадия утепления боковых стен и балконного парапета. В этом пункте вы утепляете все стенки кроме капитальной.

Пятая – утепление капитальной стены. В большинстве случаев эту стену не утепляют, так как установка пластиковых окон и качественное утепление боковых стен и пола вполне достаточно. Но если вы все, же хотите утеплить и ее, то плохого в этом ничего нет.

Стадия шестая – отделка. Эта стадия является финальной стадией в утеплении балкона. Конкретного материала для отделки после утепления нет, так как хорошо подходят абсолютно все имеющиеся материалы.  Когда будете осуществлять отделку, не забудьте про установку откосов со стороны балкона.

отделка балкона

Теперь следует рассмотреть каждый вышеперечисленный пункт более подробно. Начнем с подготовки. Если ваш дом отделан плиткой, то в пределах балкона ее лучше сбить. Щели в бетонных плитах, которыми обшит парапет балкона, можно задуть монтажной пеной. Утеплить пол не так сложно как кажется на первый взгляд. Для этого необходимо просто учесть, что деревянные рейки, не должны превышать пятидесяти сантиметров в ширину. Утеплять пол лучше всего начав с укладки этих самых реек. Что бы хорошо прикрепить их к полу вам понадобятся саморезы, которые необходимо вкручивать через каждые тридцать – сорок сантиметров. В данном процессе лучше всего использовать строительный уровень, чтобы в итоге получить ровный пол. Запомните, что все стыки между рейками и пеноплексом должны быть обработаны монтажной пеной. Для того чтобы уложить хорошее напольное покрытие используйте фанеру или ДСП, толщина которых должна быть не более двух сантиметров. Далее прикрепляем напольное покрытие к брусьям все теме же саморезами, только теперь на расстоянии десяти – пятнадцати сантиметров друг от друга.

пеноплекс для утепления балконаДалее переходим к утеплению стен балкона. Для этого больше подойдет пеноплекс, но пенопласт тоже является не плохим вариантом. Начинать утепление следует с крепления материала – утеплителя. После чего на этот утеплитель будет прикреплен пенофол. Это способствует дополнительной теплоизоляции. После того, как вы закончили с утеплением стен, на пол необходимо положить ламинат, и лучше всего это сделать перпендикулярно. Эта маленькая хитрость сможет визуально увеличить пространство вашего балкона.

Стоимость утепления балкона будет зависеть не только от его размера, но и от материалов, которые вы подобрали для утепления и отделки балкона.

Как построить беседку своими руками

открытая беседка фотография

Ничто так не украсит приусадебный участок, как наличие на его территории садово-дачной беседки. Эти нехитрые сооружения люди используют с незапамятных времен. В разных странах и в разные времена выглядели беседки по-разному, но основные принципы остались неизменными до наших дней.

Беседки бывают трех видов: открытые, полузакрытые и закрытые. Закрытые беседки, особенно с остеклением, больше напоминают небольшие домики. Стационарные беседки строятся на фундаменте, поэтому в их конструкции могут присутствовать достаточно тяжелые элементы, что позволяет строить их из дерева или бетона. При необходимости такую постройку можно даже утеплить.

Фото закрытых беседок

Легкие, летние открытые беседки можно купить: сейчас рынок наводнен самыми различными вариантами подобных конструкций. Но стоит напомнить, что комфортны они только в сухую и безветренную погоду. В то же время, такие беседки хорошо защищают от прямых солнечных лучей. А если сооружение оборудовать москитной сеткой, то не будут мешать и комары с мухами.

Полузакрытые беседки

Полуоткрытые беседки совмещают в себе легкость открытых и комфорт закрытых. В них будет уютно и при ветре, и во время дождя. В продаже имеются сборно-разборные модели полуоткрытых беседок, но на даче их лучше не использовать. Такие конструкции все-таки не рассчитаны на сильный ветер и проливной дождь.

Фотографии открытых беседок

Так что, если принято решение об установке на участке беседки, то стоит остановиться на стационарном варианте.

Беседки также делятся и по месторасположению. По этому признаку постройки различают на пристроенные и отдельные. Пристроенные – строятся вплотную к основному зданию. Часто вход в такую беседку делают прямо из дома, что очень удобно в плохую погоду. Отдельная беседка может находиться в любом месте участка.

Формы беседок могут быть практически любыми: от простых прямоугольных или круглых до сложных фигурных конструкций с многоскатной крышей. Тут все зависит от фантазии хозяина.

Строим беседку

Многие согласятся, что беседка, построенная своими руками, будет радовать своих хозяев гораздо больше, чем купленная или заказанная на стороне. Да и строительство ее дело интересное и не особенно сложное.

Наиболее распространенным и относительно недорогим видом самостоятельно построенной беседки считается деревянная беседка. Самым простым вариантом для строительства является стандартная четырехугольная беседка с двускатной крышей на четырех столбах. Можно сделать еще проще – односкатную крышу, но такое строение будет больше похоже на сарайчик, чем на приятное место отдыха. Размер садовой беседки может быть любым, но оптимальным считается три на три метра. На такой площади вполне комфортно будет чувствовать себя компания даже из 10-15 человек.

Для начала надо выбрать подходящее место для строительства. К этому вопросу следует подойти очень ответственно. Во-первых, полуоткрытая беседка должна быть защищена от ветра, а значит надо учесть местную розу ветров, т.е. с какой стороны и с какой силой они обычно дуют. Во-вторых, не стоит забывать о солнце. Беседка отлично защищает от полуденной жары, но совсем не плохо, если она будет открыта для полезных рассветных и закатных солнечных лучей. В-третьих, эстетическая составляющая. Из беседки обязательно должен открываться хороший вид. В противном случае никому не захочется проводить в ней время.

Любое строительство следует начинать с возведения фундамента. Относиться эта аксиома даже к постройке такой легкой конструкции, как беседка. Поскольку это сооружение имеет относительно небольшой вес, то оптимально подойдет столбчатый фундамент. Делается он легко.

Первое, что нужно сделать – это расчистить место для строительства, т.е. убирать верхний, плодородный слой почвы. Делается это для того, чтобы под беседкой не скапливалась влага. Далее следует разметить контур будущего строения.

Столбики фундамента можно сделать из камней, кирпича, асбестоцементных труб или из дерева. Если выбор пал именно на деревянные столбики, то их необходимо дополнительно подготовить, обработав антисептиком. В этом случае они вполне простоят до 10 – 15 лет. Достаточно хорошо для строительства фундамента подойдут пескоцементные блоки. Фундаментные столбы погружаем в грунт на глубину замерзания. Стоять они должны ровно, не отклоняясь ни на градус, иначе фундамент получится кривым. Поэтому вертикальность установки каждого столба необходимо проверять уровнем. Сверху на каждый столбик следует наложить слой рубероида для гидроизоляции.

Основанием беседки послужит брус 100х100 мм, который укладывается на столбы фундамента. По периметру полученного каркаса необходимо закрепить вертикальные столбы-стойки с пропилами для будущего крепления кровли. В принципе, можно обойтись четырьмя столбами по углам, но для большей прочности конструкции можно добавить по центру трех сторон дополнительные стойки. С той же целью будет полезно укрепить низ столбов упорами-раскосинами под углом 45 градусов.

Строительство беседки пошагово. Шаг 6

Строительство беседки пошагово. Шаг 7

Вертикальные столбы-стойки также как и основание беседки лучше всего сделать из бруса 100 на 100 мм. Резные и клееные для этой цели использовать не стоит. Их может «повести», либо они могут со временем расслоиться.

Теперь можно приступить к основанию кровли. Делать ее проще на земле. По краям двух досок из бруса нужно сделать пропилы таким образом, чтобы впоследствии они могли войти в прорези на вертикальных столбиках. Подготовленные доски соединяем посередине. Чтобы придать конструкции большую прочность, место соединения досок можно дополнительно укрепить. Основание готово. Теперь его можно поднимать и монтировать.

Сама крыша также собирается из бруса и закрепляется на основании. Внутреннюю часть кровли можно оставить, как есть, лишь обстругав видимые стороны стропил, а можно обшить вагонкой. Покрыть крышу можно любым кровельным материалам от простой оцинковки до металлочерепицы. Не желательно брать для этих целей ондулин или шифер. Простота этих материалов превратит беседку в неказистый сарайчик. Для деревянной беседки оптимальным будет покрытие из шифера, черепицы, кровельного покрывала или камня. Достаточно интересно будет смотреться беседка с покрытием из шингласа – гибкой (битумной) черепицы. Помимо всех прочих свойств, характерных для кровельных материалов, шинглас привлекателен еще и тем, что имеет разнообразную цветовую гамму.

На этом строительство каркаса беседки можно считать законченным.

Для изготовления пола беседки опять же лучше использовать брус и обычную половую доску.

О стенах стоит поговорить отдельно. Их можно сделать сплошными или решетчатыми. Если беседка располагается в укромном месте, окруженном растительностью, то лучше подойдет воздушная решетчатая стена. Растительность защитит место отдыха от ветра. На открытых же участках оптимальной будет сплошная стена.

Несколько советов по благоустройству беседки.

Даже в квартире гостей иногда некуда усадить, и приходится бежать к соседям за стульями. За городом эта проблема стоит еще более остро. Но даже если с сидячими местами в доме полный порядок, то таскать стулья и табуретки в беседку – дело неблагодарное. Разумнее позаботиться о сидячих местах еще на фазе строительства беседки. Скамейки можно сделать по всему периметру, за исключением стороны входа. Рекомендуемая ширина лавок для обеспечения комфорта человека – 30-40 см.

Лавочки в беседке

Стол в беседку также можно сделать самостоятельно. Но можно использовать и готовый. Например, пластиковый садовый столик легок и практичен, к тому же его удобно мыть. При необходимости можно использовать и несколько таких столиков.

Столбы-стойки, на которых установлена крыша, можно украсить резьбой по дереву, либо какими-нибудь элементами декора. Стоит помнить, что со временем на брусе, из которого сделаны вертикальные столбы-стойки беседки, могут появиться продольные трещины. Это, конечно, не страшно, но чтобы уменьшить вероятность их появления можно по центру всех сторон сделать пропилы глубиной 1 см.

Фотографии беседок с резьбой по дереву

При желании беседку можно электрифицировать. Тут главное позаботиться о безопасности – все должно быть хорошо изолировано, чтобы роса или дождь не попали на оголенные провода. В беседку достаточно повесить осветительный прибор и выключатель к нему. При желании можно провести еще и влагонепроницаемую розетку.

Для освещения лучше использовать плафоны с быстросъемным стеклом. Так их легче очищать от залетевшей мошкары.

Скаты крыши желательно сделать побольше. Они должны выступали за общие габариты беседки на 30-50 см. Это значительно уменьшит количество попадающих внутрь дождевых капель.

И еще немного об осадках. Чтобы дождь совсем не попадал в беседку, стены можно обшить доской, а промежуток между перилами и крышей закрыть прозрачным поликарбонатом, толщиной 6-8 мм. В качестве интересного дизайнерского решения, в этом случае, можно применить поликарбонат желтого цвета, который даже в пасмурную погоду создаст эффект теплого, солнечного освещения.

Сколько стоит построить беседку?

Самостоятельное строительство беседки не только принесет моральное удовлетворение, но и финансовую экономию. Ниже приведен примерный расчет расхода материалов для четырехугольной беседки размером 3х3 метра с двухскатной крышей, покрытой шингласом. Естественно, часть материалов можно заменить на аналогичные, а что-то может и вовсе не понадобиться. Хотя может получиться и так, что кое-что придется докупить.

  1. Пескоцементные блоки, 20х20х40 см – 9 штук.
  2. Песок (для подсыпки блоков) – 0,1 м³.
  3. Рубероид для гидроизоляции – 2 м².
  4. Гвозди (разные на всю постройку) – 5-7 кг.
  5. Доска обрезная, 150х50 мм в сечении (для изготовления лагов, стропил, раскосов и перил) – от 0,5 м³.
  6. Доска обрезная, 100х25 мм или 150х25 в сечении (для обрешетки) – 0,25 м³.
  7. Брус, 300х5х5 см (для укладки пола на лаги) – 4 штуки.
  8. Брус, 600х10х10 см (для опорных столбов) – 4 штуки.
  9. Половая доска, 600х9х3,5 см (для укладки пола на лаги) – 17-18 шт. (примерно 9 м²).
  10. Фанера (1,52х1,52 м) или ориентированная стружечная плита (ОСПИ) – 8 листов.
  11. Шинглас (можно использовать другой кровельный материал), коньковый – 1 упаковка.
  12. Шинглас (можно использовать другой кровельный материал), листовой – 7 упаковок.
  13. Капельники для крышевых карнизов (длина 2 м) – 4 штуки.
  14. Планки торцевые для закрытия свесов крыши (длина 2 м) – 5 штук.
  15. Краситель или пропитка – 10-20 л.
  16. Балясины, ширина 12 см (для закрытия 9 погонных метров) – около 68 штук.
  17. Плинтус, 25х25 мм или 32х32 мм (для крепления пола и балясин к перилам) – 36 погонных метров.

Исходя из вышеприведенного расчета, можно примерно посчитать стоимость материала. К этой сумме необходимо прибавить транспортные расходы. Это и будет ориентировочная стоимость беседки. Ведь в данном случае стоимость работ можно не считать – делали-то все сами!

Построить беседку своими руками фото

Построить беседку своими руками видео

Котел для бани своими руками

При строительстве бани обустройство котельной и выбор хорошего, надёжного котла имеют первостепенное значение. Но если запланированный бюджет не позволяет приобрести импортную дорогую отопительную систему, то вполне возможно своими руками сделать конструкцию способную на какое-то время стать достойной заменой товарам, представленным на современном рынке. Конечно, такой самодельный котёл не сравнится с существующими сегодня автоматизированными устройствами, зато он не потребует больших материальных вложений и будет исправно выполнять свои функции.

Существует несколько вариантов его изготовления: используя металлические бочки, трубы и листы. Далее, разберём все эти способы с подробным описанием их технологий производства.

Котёл на основе бочки

Такая конструкция имеет самое простое устройство, поэтому процесс её изготовления не должен занять много времени.

Необходимые материалы: 2 большие бочки (одна из них советского периода, более прочная с толстыми стенками, а вторая современная объёмом 200 л), 2 трубы диаметром 10 см, металлический лист.

Бочка

Сначала, с помощью зубила, следует вырубить верхнюю часть бочки (старого образца), после чего вырезать в ней боковое отверстие нужного диаметра и приварить отрезок трубы, необходимой длины.

верхняя часть бочки

Затем понадобится снять нижнюю крышку со второй бочки и в центре проделать отверстие (D= 10 см).
Крышка котла
отверстие в бочке

С одной стороны, нужно приварить к ней 4 стальных профиля (швеллера), а с другой — кусок трубы.

приваренные швелеры к крышке

После этого можно будет приступать к изготовлению верхней крышки котла. В металлическом листе необходимо вырезать окружность того же диаметра, так, чтобы труба держалась плотно, но в то же время могла свободно двигаться. Котёл присоединить к дымоходу специальным хомутом, предварительно утеплив его стеклотканью или асбестом.

крышка котла из металла

Когда работа будет выполнена, следует провести проверку получившейся конструкции. Для этого понадобится заложить котёл дровами примерно на 1/3, сверху, строго по центру, поставить крышку с трубой, второй конец которой потом следует закрыть. Затем останется лишь подлить внутрь немного керосина и бросить спички. Чтобы дрова горели медленнее, необходимо прикрыть поддувало.

Котел в сборе

Котёл из металлических труб

Данное приспособление имеет несколько технологий сборки. У каждой есть как свои достоинства, так и недостатки. Рассмотрим их подробнее.

Итак, для проведения работ потребуются следующие инструменты: бензиновый (или дизельный) генератор, сварочный аппарат и шлифовальная машинка с дисками по металлу.

Горизонтальная модель

Взять трубу, с одной стороны поставить дверцу, а с другой сделать заглушку (в дальнейшем она станет топкой, к которой можно будет приварить колено для воды). Сверху следует установить бак, а каменку (обычную полку с камнями) лучше поставить рядом с трубой. Такое устройство конструкции позволит воде равномерно нагреваться и потом сразу же поступать в бак.

Чертеж горизонатльного котлаСхема горизонтального котла

Вертикальная модель

Её схема сборки отличается от предыдущей тем, что, в этом варианте с той стороны трубы, где была установлена заглушка, ставится колено. В итоге верхняя часть превращается в бак для воды, а нижняя становится топкой. При этом каменку можно присоединить сбоку.

В случае если труба выполнена из достаточно толстого металла, то верх и низ котла, разумнее будет изготовить по отдельности. Такой приём поможет сделать конструкция менее громоздкой. Причём для бака, можно выбрать более тонкий материал, а нижнюю часть соорудить из трубы с толстыми стенками (чем, больше будет её толщина, тем дольше прослужит котёл).

Советы

  1. Полку с камнями можно расположить на участке между баком и топкой, к примеру, вырезав дополнительную дверцу и установив внутри чугунные колосниковые решётки.
  2. У такого котла трубу необходимо обязательно ставить по центру. Уже после этого на неё следует надеть бочку и обварить место их соединения. Шов должен быть полностью герметичен.
  3. Нужно помнить, что металлы расширяются при нагревании. У каждого из них существует собственный коэффициент расширения. Поэтому так важно чтобы труба могла достаточно свободно двигаться в отверстии.
  4. Комбинированные трубы являются самыми лучшими с точки зрения безопасности. В таких изделиях верх изготавливается из асбеста, а нижняя часть из железа.

Котёл длительного горения: особенности конструирования

Как правило, банные процедуры могут проходить довольно долгое время, а дрова в обычном котле горят в среднем в течение 2,5 часов. По этой причина, вполне возможно что, понадобится время от времени бегать в котельную и подкладывать топливо, для поддержания оптимальной температуры помещений.

Подобных проблем, конечно, можно избежать, если сконструировать самодельный котёл, рассчитанный на более продолжительное горение. Его устройство лишь немного отличается от стандартной модели.

Принцип действия

Схема работы остаётся прежней. А именно, необходимая порция дров загружается через специальное отверстие, находящееся чуть выше середины корпуса, и затем поджигается в верхней части. Основная особенность заключается в наличии распределителя с коническим кончиком, ограничивающего поступление воздуха. Он опирается на дрова, и по мере их прогорания медленно опускается вниз.

Можно сказать, что этот ограничитель также является дозатором, сигнализируя о необходимости дозагрузки. Благодаря усовершенствованию котла такой же объём дров в нём будет гореть гораздо дольше (от 20 до 30 часов). Кстати, в качестве топлива ещё можно использовать уголь, брикетированный торф и твёрдое биотопливо.

Этапы изготовления

Для сооружения подобного типа котла понадобится стальная толстостенная труда желательно с диаметром около 30 см. Её длина должна быть равна 850 см.

В первую очередь от неё нужно сделать отвод из другой трубки (D = 10 см, а длина — до 40 см). Суть этого заключается в уменьшении зоны горения топлива. Такая конструкция прекрасно уплотняет его, не позволяя быстро сгорать в избытке кислорода.

Распределитель изготавливают из 90 см отрезка трубы (D = 6 см), к нижнему краю которого приваривают стальной диск (27 см) с крыльчаткой, имеющей 6 дугообразных лопастей. При этом, чтобы ограничить объём поступающего воздуха, с внутренней стороны диаметр должен быть равен всего лишь 20 см.

Сверху котёл следует закрыть круглой съёмной крышкой с отверстием, в которое потом будет вмонтирован распределитель. В нижней части корпуса необходимо сделать небольшую прямоугольную дверцу. Через неё можно будет удалять золу.

Надо отметить, что от такой печи в дымоходе образуется очень мало копоти, да и продуктов горения скапливается гораздо меньше. Ещё одно достоинство данной конструкции заключается в том, что всё выработанное в процессе нагревания тепло сразу же направляется на обогрев теплоносителей с жидкостью. Для этой цели в баке специально предусмотрена труба, присоединённая к печному дымоходу. А трубопроводы, по которым происходит подача и отвод воды, соединяются непосредственно с самим баком.

В заключение стоит добавить, что такой недорогой самодельный котёл для бани – прекрасная временная альтернатива, автоматизированному промышленному устройству. Он вполне сможет прослужить несколько лет, пока у владельцев не появится достаточно денег для покупки нового.

Видео – котел для бани своими руками

Монтаж ПВХ панелей своими руками

ПВХ – вредно или нет?

В современное время инновационные строительные материалы способны заменить традиционные, имея свойства долговечности и эстетической красоты. Так сегодня обычную керамическую плитку может полноценно заменить пластиковый материал – пластиковые панели. Преимущества пластиковых панелей заключается в их универсальном применении на любой плоскости – стенах, потолке, дешевизне по сравнению с плиткой, а также влагоустойчивости, легкости чистки.

Пластиковые панели изготавливаются в любой цветовой гамме и расцветке, так что если возникает идея красочного оформления прихожей, кухни или ванной, то с помощью данных составляющих можно превратить комнату в оригинальный удивительный пространственный дизайнерский писк.

Многие эксперты твердят о том, что пластик вреден, однако производители пластиковых панелей не использую токсические вещества, поэтому инновационный материал является экологически безопасным и разрешенным для отделки внутренних помещений.

Начало работ по обшивке ПВХ панелями

Не имея под руками инструмента и подходящего материала нельзя начать отделочные работы. Поэтому самым первым этапом работ является приобретение необходимого количества пластиковых панелей, профилей, ножовки для резки, саморезов для крепления, шуруповерта.

Панелями обшивают стены, которые желательно скрыть из-за множества дефектов. Перед началом работ по обшивке стены стоит подготовить – залатать все щели с помощью шпаклевочных строительных материалов, обработать стены грунтовочной смесью с целью обезопасить стены от развития плесени и грибка, особенно данная процедура актуальна во влажных помещениях – ванной комнате.

Чтобы было удобно работать с панелями, необходимо комнату максимально освободить от посторонних предметов, снять замеры, подготовить панельные заготовки.

На стены в первую очередь крепится основа, на которую будут насаживаться пластиковые панели. Таковой может служить деревянные планки либо металлические профильные изделия прямоугольной или квадратной формы.

Основа крепиться к стене обычными саморезами средней длины с помощью шуруповерта. Количество профиля рассчитывается исходя из площади стен и потолка, а также из расчета ширины самой панели.

Процесс монтажа панелей

Крепеж панелей начинается от дверного проема и заканчивается возле дверного проема, закрывая цепочку последовательности конструкции. Поочередность крепления методом паз в паз следует выполнять обязательно, за счет правильности крепления создается целостное аккуратное полотно на стенах и потолке из панелей, не создаются щели.

Наряду с панелями все стыки закрываются пластиковым профилем, особенно это актуально на угловых смещениях и обшивке потолка.

Если панелями обшивается вся комната, то в обязательном порядке работы начинают со стен, переходя на потолок, стыки по периметру потолка и стен закрываются либо пенополиуретановымкарнизом, либо пластиковымпрофилем, которые изготавливаются в различной цветовой гамме.

Итак, имея под рукой необходимый материал, крепим его на профиля, имеющими расстояние не более 50 см, саморезами. Работы по крепежу панелей займут всего лишь около двух дней, если не отвлекаться по мелочам.

Монтаж обрешетки

Монтаж обрешетки

Монтаж обрешетки на потолке

Монтаж обрешетки на потолке

Монтаж первой панели

монтаж первой панели

Монтаж остальных панелей

монтаж остальных панелей

Подрезание ПВХ панелей

резка панели

резка панели ножовкой

Завершающий профиль

завершающий профиль

Монтаж завершающего профиля

Монтаж завршающего профиля

Монтаж последней панели

монтаж последней панели

Нюансы обшивки потолка

Потолок из пластиковых панелей будет отлично смотреться со стенами, отделанными плиткой, оклеенными обоями либо окрашенными водоэмульсионными основами.

Нюансом обшивки потолка пластиком является уделение внимания выводу осветительных приборов. Зачастую обшивку потолка из панелей относят к встроенным потолкам и для их освещения применяют точечные встраиваемые светодиодные светильники. Для того чтобы освещение было доступным по максимуму, и его монтаж был не затруднительным, сначала проводят кабель ко всем будущим точкам освещения, а уж потом производят монтаж панелей, вырезая в них намеченные отверстия равные диаметру светильника.

По окончанию обшивки потолка светильники подсоединяются и вставляются в подготовленные отверстия.

Для освещения потолка можно выбрать также и обычные потолочные плафоны, к которым также необходимо вывести контакты подключения к электросети, через безопасные отверстия, проделанные в панелях.

Обшивка стен и потолка – простая самостоятельная работа, которая требует фантазии и минимум свободного времени. Это самый легкий современный отделочный материал, с которым легко и быстро работать даже не имея определенного опыта.

Имея перед глазами схему крепежа, которую можно без особого труда найти в Интернет-сети, работа будет спориться в разы быстрее.

Видео монтаж ПВХ панелей своими руками

3D моделирование в помощь строителю