В статье на конкретном примере будет рассмотрено сооружение ленточного фундамента для бани с кирпичным цоколем. Фундамент ленточного типа представляет собой сплошной фундамент, с замкнутым контуром.

Баня на Руси была вхожа и в крестьянский двор и в усадьбу знати. Попариться в ней был любитель и царь и простолюдин. Основным назначением бани всегда было гигиеническое, но наши предки знали об целительных особенностях банного пара и берёзового веника, причём старались усилить эффект добавляя различные травы для пара, применяя мази и чаи.

Русский крестьянин кроме знаний о целебных свойствах бани, так же знал, как следует её строить. Это современный горожанин не имеет никакого представления о дедовских и современных методах строительства. Устав от суеты города, он решает обзавестись хозяйством загородом и для строительства нанимает сторонних людей.Но приложив определённые усилия и подчерпнув нужную информацию, баню вполне можно построить своими руками, согласно своих потребностей и значительно дешевле.

Любое строительство, конечно же, начинается с планировки и выбора места. После определения с размерами и местом, стоит приступать к подготовке площадки. В бане используется столбчатый, ленточный и свайный. Если ваш выбор пал на ленточный, то эта статься поможет вам реализовать его с наименьшими денежными и временными потерями.

Этапы возведения ленточного фундамента

Местом возведения ленточного фундамента послужил участок в садовом сообществе. Размеры фундамента и вспомогательных помещений следующие: фундамента 6×6 м., комнаты отдыха 3×6м., мойки 3×4 м., парной 2×3 м.
Особенности застраиваемой площадки – на данном участке, прежние владельцы уже начали строительство ленточного фундамента. Одна сторона 6 метров, две другие по 4 метра, ширина 30 сантиметров, высота такая же. Так же на момент начала возведения на участке отсутствовала возможность запитки от электросетей.
Задачей является закончить уже имеющийся фундамент

1. Подготавливаем строительную площадку
Необходимо выровнять площадку, убрать плодородный слой почвы и весь мусор.

2. Разбиваем площадку согласно составленному плану
Для вывода осей был использован специальный геодезический прибор – теодолит. По периметру намеченной площадки были вбиты колышки с натянутым шнуром. Если нет возможности воспользоваться теодолитом, разметку можно нанести вспомнив теорему Пифагора и с помощью рулетки и шнура разбиваем область.

3. Копаем траншею
Для начала строительства ленточного фундамента необходимо вырыть траншею, глубина индивидуальна и зависит от грунта в вашей местности. На участке ранее проводилась отсыпка, был снят слой растительной почвы до плотного песка, поэтому глубина траншеи в данном случае составила 25 сантиметров.

Затем в траншею засыпается песок и щебень, толщина слоев может быть вплоть до 10 сантиметров. Но в нашем случае был засыпан только щебень, песок был не нужен.

4. Возводим опалубку

Опалубка ленточного фундамента

Для опалубки использовалась доска 150×150 миллиметров, арматура длиной в 700 миллиметров с сечением в 14 миллиметров. Вбивать арматуру стоит каждые 2-3 метра, потом по краям ложится доска. Сверху прибиваются бруски размером 25х40 мм и длиной 400-450 мм. Периодичность прибивания брусков каждые 1-1.5 метра. Когда с опалубкой покончено, нужно провести нивелирование, при помощи нивелира определить метку и забить по углам гвозди – “маячки”.

5. Укладываем арматуру

Арматура ленточного фундамента

В траншею нужно уложить арматуру, сечение которой составляет 12-14 миллиметров, с каждой стороны по две штуки. Длина должна быть такой, чтобы с каждой стороны оставалось 0-0.4 метра, например при длине стены 5 метров, арматура должна быть длиной около 4.93 метра. Обрезать нужно болгаркой, поэтому при отсутствии электричества в зоне строительства стоит позаботиться об этом заранее. Из уже залитого фундамента выходили выпуски арматуры, вязальной проволокой, внахлёст, была произведена увязка арматуры. Чтобы каркас не провисал, под арматуру нужно подкладывать кирпич. Если сооружение планируется тяжелым, то можно провести поперечное и продольное армирование, но в нашем случае, для деревянной бани это не нужно.

6. Готовим и укладываем бетонный раствор
Замес бетона можно делать как в ручную, используя для этого подходящую по размерам ёмкость, так и механическим способом – бетоносмесителем. Был выбран вариант с ручным замесом в “банке” вместимость 0.13 кубометра. Бетонная смесь может быть разной. Её характеристики зависят от марки цемента, марки требуемого бетона, от добавок которые используются и требований к консистенции.

Укладка бетона

Часто используется соотношение цемент, песок, щебень – 1:3:5, отношение цемента и воды – 0.5. Необходимо отметить, что составляющие рассчитываются для сухого вещества. Песок например, имеет влажность около 5 процентов, при намокании под дождем – порядка 10 процентов.

Состав бетона на 1 кубометр:

• Щебёнка (с фракцией 20-40 миллиметров) – 1900 килограмм
• Песок (влажность 5 процентов) – 1140 килограмм
• Портландцемент 500-380 килограмм
• Вода ~ 172 литров

Количество бетона необходимое для возведения ленточного фундамента легко посчитать исходя из его размеров. В данном случае: высота – 30 сантиметров, ширина – 30 сантиметров, длина – 19 метров (6+2+2+6+3). Считаем V= 30x30x1900=1.71 кубометра.

Во время работ температура воздуха ночью падала до -5 градусов, поэтому использовалась противоморозная добавка “Бенотех ПМП – 1”, продающаяся в жидком состоянии. При температурах от 0 до -5 в смесь добавляется 1 процент добавки от цементной массы. В литре добавки содержится 450 грамм сухого вещества, из этого стоит исходить выбирая какое количество стоит добавить, для 380 килограмм портландцемента нужно 8.40 литров добавки. Можно применять и другие добавки с противоморозными свойствами.

Перед залитием, бетон можно разогреть до 40-60 градусов. Если есть доступ к электричеству, можно воспользоваться греющей опалубкой, в которой применяются различные нагреватели для подогрева бетонной конструкции.

Техника приготовления бетона для фундамента ленточного типа:

В подготовленную ёмкость насыпается песок, в нём делается углубление, в которое засыпается цемент, всё хорошенько перемешивается. Затем следует щебень, всё снова тщательно перемешиваем и постепенно добавляем воду, желательно из лейки, чтобы песок не вымывался. На дачном участке может не найтись ёмкость для точного замера имеющегося материала, поэтому для этого можно использовать вёдра.

Материал на 10-ти литровое ведро:

• Щебня – 15-17 килограмм
• Песка – 14-17 килограмм
• Цемента – 13-15 килограмм

Количества песка зависит от его влажности, щебня от фракции, а цемент от уплотнения в процессе засыпки.

Укладка бетона

• Готовую смесь заливаем в опалубку, разравниваем, протыкаем щупом или штыковой лопатой (для выхода лишнего воздуха), молотком простукиваем снаружи опалубки.
• Если есть возможность, используем вибратор.
• При минусовых температурах покрываем ленточный фундамент утеплителями на плёнку.
• На четвертый день можно аккуратно разбирать опалубку.

7. Делаем цоколь

Когда ленточный фундамент достаточно подсох и есть уверенность в его прочности, можно приступать к постройке цоколя.

Требующийся материал:

• Рулон рубероида 15×1 метр
• Металлическая или пластиковая труба с сечением 32-57 миллиметров, длиной 1500 миллиметров
• 24 кладочные сетки 500×1500 миллиметров
• Цементно-песчаный раствор для кладки – 1:4
• 808 полнотельных керамических кирпича

Готовый ленточный фундамент

Порядок работ:

1. На готовый фундамент укладывается или иной гидроизоляционный материал. Рубероид предпочтителен, так как хорошо режется на полоски до нужного размера.
2. Кладка проводилась в один ряд цепным способом перевязки. На рубероид мажется раствор, кирпич ложится поперек оси фундамента, создаётся тычковая часть кладки. По первому ряду ложится сетка, второй ряд идёт вдоль оси фундамента, ложком.
3. От желаемой высоты ленточного фундамента зависит количество рядов в кладке, в нашем случае их вышло четыре.
4. Рассчитываем сколько кирпича понадобится: стандартизированный кирпич имеет размер 250х120х65 миллиметров, общая длина цоколя составляет 35 метров, два ряда тычком по 120 миллиметров, ложком – 250 миллиметров, швов – 10 миллиметров. Считаем: 3500 х 2 : 13 + 3500 х 2 : 26 = 807,69. Получилось 808 кирпичей.
5. В третьем, тычковом ряду необходимо проделать продухи для вентиляции. Продухи делаются из обрезанной металлической или пластиковой трубы, не важно какого диаметра, подойдет то, что есть. В фундаменте мы сделали 5 таких вентиляционных отверстий.
6. На третий ряд снова кладётся сетка и четвёртый ряд ложковый, завершающий.
7. Поверх кладки делается густая цементная стяжка, высотой около 20 миллиметров.
8. Осталось дождаться, когда раствор подсохнет.

Вот, собственно и всё о постройке ленточного фундамента, можно продолжать строительство бани на других этапах.